10月24日，早餐就在大洋住的客栈门前小店。利用等待的时间大洋对他那风尘仆仆的爱车粗略地清洗了一下。用的是人家挂在墙上的地拖，沾着门前的小溪水，倒也别有意思。（下图）

          中午在大理古城吃饭，饭后大洋按我的要求绕着古城转了一圈。

        大理古城原简称叶榆，又称紫城，其历史可追溯至唐天宝年间。据说千年前，全世界盛极一时的大城市，排列有15座，大理古城榜上有名。在公元986年达到了鼎盛时期，闻名世界。千年后，昔日大城市大都湮没于历史尘埃。有的已萎缩为小城小镇，除当地人之外，世人已不知其名。当年的大理城，在元代时毁于兵火。现在的古城是明代洪武十五年(公元1382年)在原都城西部旧址上建造的。

        当时四方城门皆有命名，东门名海通，西门名苍山，南门名承恩，北门名安远。清代维修时，东门改称洱海，南门改为双鹤，北门改名三塔，唯有西门苍山之名未变。

        如今的南城门，是大理古城的正门。高大坚固的城墙，威武雄伟的城楼。但它不是真正的古迹，是1982年重修的。城门头“大理”二字是集郭沫若书法而成。这里是旅游团的落脚点，从这里进去就是旅游商业街，逛完这条街，上车走人的时间也就到了。（下图：南城门）

        苍山门是古城的西门，从西门进去是饮食一条街，马路两边一溜的餐馆食肆，我们的午餐就是在这里解决的。（下图：古城西门“苍山门”）

        西门正对的三月街大道，是白族人举行拜祭活动的地方。“三月街”是白族人的一个节日。据说，很久很久以前，有一个暴君，奢望长生不老，听信一个侍从的话，每天吃一对人的眼球，这给当地白族人带来深重的灾难。当时有个充满神奇威力的勇士，为了给白族人民除魔灭害，在三月的一天，巧施妙计，把暴君骗到苍山的中和峰麓，唤来神狗咬断了暴君的咽喉，喝干了他的血液，消灭了这个魔王，为白族人民除了祸害。为了纪念这个勇士和白族人民得救的大好日子，人们每年在农历三月十五──二十日，聚集在苍山脚下，欢歌乐舞。年复一年，便形成了一年一度的“三月街”。还有另一种说法是观音菩萨在三月十五治服了为害人民的罗刹，为此，白族人民年年相聚，举行拜祭活动，后演变为一年一度的街期，故此节又称“观音节”、“观音街”。在“三月街”期间，除了商品集市，还表演民族歌舞、体育等。（下图：三月街大道） 

         洱海门是古城的东门，这里是长途客车的过路站点。（下图：古城东门）

        古城穿越了千余年浑厚的历史，在这里，有看不完的古迹，听不绝的古事，思不尽的古情。金庸的武侠小说，更令古城增添了传奇的色彩。

        离开大理古城后，我们就停止了游览项目，在昆明住了一晚后直奔广西南宁，把飘送回了家。第二天（10月26日）从高速公路上飞速回到广州，结束了此次旅程。   

        此趟旅程历时45天，费用8300多元。

——（完）        

         到了丽江后，大洋将车停在古城的边上，我和飘负责进城找住宿的地方。因为少了同龄伙伴而一路上变得寂寞沉默的飘这时突然精神抖擞了起来，她疾步朝着古城的小巷深处走去。

        飘一心想找一处带有小资情调的特色小院旅舍，而且价格还要便宜。而我则考虑到不能离停车的地方太远，因为一来行李较多，二来大洋也不放心他的爱车。转了一圈,决定在这家“旅人驿站”住宿，一来它满足了飘各方面的要求；有特色小院、可以上网、带卫生间的三人间25元/人，二来靠近古城边，“驿站”前的小路虽然窄点，但仍可以泊车。

        可是大洋走过来看了一下连连摇头说不行，他的车体积较大，进来后掉不了头，要出去很麻烦，而且他最担心的还是因为路窄，会被人“不经意”地刮花他的车。于是他说既然我们看中了这家，那我们三个女的就住这里，他干脆一个人住在路口那家算了。于是这天晚上我们分开住在相隔不远的两家旅店。（下图：我们居住的“旅人驿站”）

        （下图：“驿站”里的小院）

        （下图：大洋住的客栈，比我们那间要大得多，豪华得多，价钱也贵得多。）

        （下图：大洋住的客栈有宽敞的前院和后院，院子里用大树头做的家具上摆放着电脑，古朴与新潮，相映成趣。）

         安顿好住宿后，我们就到古城里找地方吃晚饭。夜晚，丽江古城在串串红灯笼的映照下，显出一派喜庆的氛围。三五知己，在融融的灯光下，临溪小酌，别有一番情趣。（下图）

        古城之夜，最热闹的就是酒吧街。这里是年青人的天下，是他们放飞心情的地方。震耳的音乐，强劲的节奏，令人血脉贲张，精神亢奋。看着他们在酒吧里手舞足蹈地高声谈笑，兴奋忘情之意写满在年少的脸上，禁不住妒嫉他们的青春，羡慕他们的活力......（下图：丽江酒吧街）

        有的店家为了招徕客人，派出盛装打扮的少女们，在门口摆擂台斗歌，吸引了众多想趁机喊一嗓的游客。此时，唱歌已不是目的，大家在扯着嗓门的胡喊乱叫中，都开心地笑了。快乐的气氛漫延在整条酒吧街，就连一些孤单的独行侠，嘴角边也露出了会心的微笑......（下图：酒吧前斗歌的少女）

 ——下接第二次进藏（ 二十五）

      垭口(山口）是走高原最常见的一个词。不一定是山的顶峰，通常是两山之间可通行的地方。翻过垭口，是山里人进山和出山最短和最省力的途径。（下图）

         白马雪山又称白茫雪山，主峰海拔5430米，位于德钦与奔子栏之间，隔着澜沧江与梅里雪山遥遥相望。有民间传说讲白马雪山是梅里的女儿，欲与情人相会时，在前往奔子栏的途中，遇阻化身为雪山。　

       我更喜欢“白马雪山”这个名字，很有想象的空间。白雪皑皑的山峰连绵起伏，犹如在蓝天下奔驰的白色骏马。

       白马雪山自然保护区，山高林密，溪涧遍布，谷壑幽深，深秋的景色就像一幅引人入胜的油画。（下图）

         回头望望走过的地方，自然与人工的混合描画出奇特美妙的图案。（下图）

      金沙江为长江的上游，发源于唐古拉山脉中段，因自古以盛产“金沙”而得名。

      赫赫有名的金沙江大拐弯，就不动声色地隐藏在白马雪山附近的214国道下面。这里没有标识，不知情的人一下就走过去了，我们还是刚巧碰到了一部旅游车停在路边才没漏掉这个景点。

      大拐弯处于云南德钦县与四川得荣县之间，得荣县的一座浑圆的金字塔型小山峰在此处象只马蹄一样踏入了云南境內，令奔腾南下的金沙江水如絲帶般围绕着錐形山体转了个马蹄形的大弯。神奇的大拐弯，所见之人无不赞叹！（下图）

          纳帕海是中甸最具有高原特色的景区，也是全中甸县最大的草原，面积达６６０平方公里，海拔在３２６６米。雨季时，水份充足，大部份草原被湖水覆盖，就成为海，非雨季时湖水退去，就变成了草原。我上次来时是10月中旬，这里还是一望无际的丰盛草原，游人们在草原上骑马奔驰，玩得好不爽快。如今这里成了碧波荡漾的高原海子，又是另一番秀丽景色。（下图）

         因为车上的其他几个人都已是归家心切，在中甸也未停留观赏其他景点，就一直赶到了丽江。

——下接第二次进藏（二十四）

　         梅里雪山又称雪山太子，因此山脉有13座山峰平均海拔在6000米以上，亦称为“太子十三峰”。梅里雪山以其巍峨壮丽、神秘莫测而闻名于世，早在30年代就已被国外探险家称赞为“世界最美之山”。“梅里雪山”还是老外给起的名字，法国人马杰尔·戴维斯1908年在《云南》一书中首次使用了“梅里雪山”（Meri Snow Mountain）的称呼，因此而传开。其实在藏民心中，每一个山峰都有它自己的名字，尤其是主峰卡瓦格博峰海拔高达6740米，是云南的第一高峰，更是是藏民心目中不可侵犯的神山。

        早就听说过神山的许多传奇；民间传说中卡瓦格博曾是当地一座无恶不作的妖山，被密宗祖师莲花生大师收伏后成为格萨尔王的守护神，更被誉为“藏区八大神山之首”......

        也许是他的神威体现，至今仍是未被人类征服的处女峰。所有的登山队在此无不惨败而归，众多的登山勇士葬身神山脚下。藏民对这些登山活动十分反感，认为触犯了神灵，会遭上天的报应。其实人们没有必要到处和大自然较劲，只有和大自然和谐相处，人类才能平安地生活下去，否则......

        据说想要见到卡瓦格博的金顶，必须要烧香膜拜，关键是要心诚，曾有导游多次带队见证，说是只要那天没有人烧香，不管天气如何，是绝对见不到神山的。

        清晨六点多钟，四处还黑乎乎的，人们就已经冒着寒风在外做准备了。影友们在高处找好位置，架起脚架；心诚的人们在观景台上烧起了香，许多人在合掌祈拜......（下图）

        这时的远处，只见云雾重重，隐没了天边的座座雪山......（下图）

        突然，人群一阵骚动且夹杂着欢呼声，但见浓雾密云中裂开了一道缝，金色的光彩在那里面闪耀。（下图）

        在人们的兴奋雀跃中，裂缝越来越宽，色彩越来越热烈......（下图）

        终于，卡瓦格博峰在云雾之中现了身，一座雄伟高耸的金字塔峰型展现在人们眼前......（下图）        

        直到天色大亮，云雾完全散去，整座梅里雪山一览无遗地在蓝天下炫耀着他的雄姿与风采。（下图）

　　      为了方便游人观看日出日落，观景台盖起了众多旅店宾馆，涌现出不少餐厅商铺，俨然成为一座山区小镇。（下图）

        我们住的“梅里雪山客栈”，三楼上有个大天台，正对着梅里雪山。（下图）

         在距观景台不远的地方，建起了十三座白塔，称为梅里十三塔，代表着梅里的十三座山峰。（下图）

          这里其实也是观景的好地方，此时神山在亮完相之后，重新隐没在飘然而来的云海之中。（下图）

 ——下接第二次进藏（二十三）

        左贡，藏语意为“犏牛背”。犏牛为牦牛与黄牛的杂交，因而比牦牛更加强壮与刚烈。

      匆匆吃完早餐就急着上路了，对左贡这个犏牛背竟未来得及细看，导致如今对这个小县城竟然毫无印象。

      上午翻过了东达山和脚巴山，一直来到澜沧江边，才被吸引下车细细欣赏。

      澜沧江是中国最长的南北向河流。她发源于青海省唐古拉山脉岗果日峰的扎曲，流至昌都后始称澜沧江。澜沧江从云南出境后改称湄公河，在越南胡志明市以南注入太平洋。这条长达4900公里的亚洲大河，连接着中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南六国，六国的人民共同拥有着这条大河。  

      与怒江相比较，澜沧江要温柔得多，秀气得多，人们也与它亲近得多。许多村寨就建在江边，为它增加了不少“人气”。（下图）                  澜沧江大峡谷，是个神奇美妙的地方，在峻峭的峰岭之间，在深深的峡谷之下，在蜿蜒奔腾的澜沧江边，一座小小的村落，就像是与世隔绝的世外桃源。（下图）   

         澜沧江附近，植被又开始丰富，茂密的森林，金黄的草甸，重新展现在眼前。（下图）

          翻过海拔4338米的拉乌山，很快就到了芒康县城。在芒康城里吃了午饭，又匆匆上路。大洋说要在今晚赶到德钦，时间较紧。（下图：拉乌山口）

         芒康附近的红拉山，被称之为“滇金丝猴的乐园”、“全国锥类动物各类最丰富的地区之一”。除有国家一、二级保护动物黑颈鹤、云豹、马鹿、林麝、藏马鸡、锦鸡、血雉等四十多种外，还有同大熊猫一样的世界珍稀动物“滇金丝猴”。

      经过红拉山时，车上众人各自找地方为金丝猴的乐园贡献了点有机肥料，只是无人能有幸见到受保护动物们的半个影子。

        下午六点多钟，我们来到了藏滇交界的地方。只见前面新设的路标上写着“云南德钦欢迎你”。（下图）

        再回头看看西藏的牌子，只见简易搭起的木架上字迹模糊、疮痕累累，一副饱经沧桑的模样。（下图）

        云南德钦的牌子虽然漂亮，但路却不怎么样，塌方不久的路面还未平整好，一路上坑坑洼洼，碎石挡道，不得不放慢车速，直到晚上八点多钟才到梅里观景台，住进了“梅里雪山客栈”。（下图：德钦风光）

——下接第二次进藏（二十二）

        离开仙境般的然乌湖，不知不觉中，景色的大变引起了我们的注意，原来已经进入了怒江峡谷地带。（下图）

         在江边一处废弃的房屋前，两只无人看管的小毛驴用警惕的目光扫视着我们。（下图）

         怒江发源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉热柏格，上游藏语称为“那曲”，意为黑水河。此江流经西藏、云南，出境后进入缅甸，称为萨尔温江。全长3200公里，在中国境内有1540公里。因其平时水流湍急，一遇天气变化便翻滚咆哮，于是被人们称为“怒江”。

          西藏境内的怒江峡谷虽比不上云南段的精彩、经典，但亦十分壮观。江水在两岸光秃秃的险山峭壁夹持中，一往无前地奔涌而去，呈现出悲壮凄美的意境......（下图） 

          车子沿着怒江在盘山公路上绕来绕去，窗外的景观令人惊心动魄。天色渐暗，路过一个小村庄时，突然一幕神奇的景象展现在我们眼前；前方一座山头竟然象一块被烧红的巨型石炭，正在由下往上慢慢地发红发亮，仿佛山底下就是那熊熊燃烧的火源（下图）

          我们走下车，看着它愈烧愈旺，烧红了远处一片山头。几分钟后，才慢慢地黯淡下来，留给人们一个神秘莫测的尾声......（下图）

          七点多钟，我们经过了海拔4618米的业拉山口。虽然在夜幕下看不清周围的地势环境，但看看武警交通队战士们写下的豪言壮语，也能感觉到此路段的复杂惊险。（下图）

         据说此路段有“七十二道拐”、“九十九道拐”、“一百零八道拐”三种叫法，总之就是川藏公路上拐弯最多的路段。但因为天色已黑，且乌云遮月，车灯范围以外竟然漆黑一片，最惊险最壮观的众多道拐很遗憾都无法看到。

        在大洋高超稳练的车技下，我们在黑暗中穿越了无数道拐，终于在九点多钟平安到达左贡。

——下接第二次进藏（二十一） 

      10月21日早，昨晚下的雨才刚停，天空阴暗，远处一片雾蒙蒙的，但依然掩盖不住波密那美丽的姿容。一路上，波密给了我们太多的惊喜。（下图）

　　      在接连不断的惊喜之中，壮丽无比的米堆冰川就这样突然地展现在我们的眼前。（下图：米堆冰川）

        米堆冰川被地理学家们称作“世界级冰川奇观”，因为它有着近800米落差的冰瀑布，此外，它还是一条会“突然跃动”的冰川，这在全世界的冰川中都是非常罕见的。在我国境内的46298条冰川中，只有两条冰川会做这种“特技动作”，一条是米堆冰川。另一条是相距它200公里左右雅鲁藏布江大拐弯旁的“神山”南迦巴瓦峰下的则隆弄冰川。
      据记载，1988年7月15日深夜，米堆冰川突然跃动，断裂下来的巨大冰川末端冲入冰湖中，使冰湖里与断裂冰川同样大小体积的湖水狂涌而出，冲溃湖坝，几千立方米的湖水在几分钟内夹杂着泥石流翻滚而下，冲毁了川藏公路上大小桥梁18座及42公里的路基，使这条藏东南唯一的“生命线”中断达半年之久。

      苍穹下闪着粼粼银光的米堆冰川，峻美神奇，令人充满无限遐想......（下图）

　　    过了米堆冰川，景色愈发绮美，以至于我们干脆下车一路走去，尽情欣赏美景。（下图）

        不知从什么时候开始，山脚下出现了一条河流，漫过山石，穿过丛林，吸引着我们随它而去。（下图）

        没走多远，只见前面豁然开朗，景色也愈发优美，呵，不知不觉中，我们已来到了美名远扬的然乌湖。（下图）

         然乌湖是西藏东部最大的湖泊，平均海拔3930米，是雅鲁藏布江支流帕龙藏布江的主要源头。

         然乌两字为藏语的译音，意思是“尸体堆积在一起”。相传湖水里住着一头水牛，湖岸上生活着一头黄牛，两头牛互不相让，时常互相顶着较量。两头牛死去之后，尸体化为湖岸两边的大山，然乌湖就夹在两山之间。民间传说虽是神话，但也不是全然没有道理，地理学家告诉我们，然乌湖是3头“牛”顶撞角力的结果。这3头“牛”就是喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山脉。（下图）

       虽然下雨使湖水变得青灰且有点浑浊，但依然美丽、依然迷人。洁白的雪山、茂密的森林、蜿蜒的河滩、幽静的湖水构成了一处绝美的人间仙境。（下图）

        湖边的小村庄，弥漫着宁静、悠闲、和祥的气息，令我们流连其中，不忍离去......（下图）

  下接第二次进藏（二十）

           过了鲁朗，继续往波密方向前行。

        藏东南是个山清水秀，景色宜人的地方，而波密风光更是景中之最，美中之致。波密县府驻地扎木镇亦被称为“林海宝石”。

        波密，这名字给人的感觉极赋诗意，且带有点洋气，与其他藏区地名相比颇具特色。波密古称“博窝”，藏文的意思为“祖先”。波密的海拔只有2700米，是西藏少有的低海拔地带，由于受印度洋西南季风影响，形成了独特亚热带半湿润气候带。这里气候温和，雨量充沛，生物繁茂，冬无严寒、夏无酷暑，是典型的江南气候。因此波密县是西藏粮食生产基地县之一。
        摄影及旅游人士到了波密后，纷纷将她比作：东方的小瑞士、放大的九寨沟、高原上的江南、人间的世外桃园......

        车子在波密的路上行驶，所见之处无不证实她的名不虚传。深秋的波密，依然是万木峥嵘、郁郁葱葱，林间草地上悠然自得地埋头吃草的牛群，给静谧的秋色美景增添了令人喜悦的生气。（下图）          翠绿的田地，古朴的农舍，别具风情的栅栏、稀疏有致的林木，构成一幅幅灵秀恬淡的田园风景画。 （下图）           通常，秋使人联想的是肃杀，是凄凉，人们往往用一些萧条的、悲凉的词句来形容：如“枫叶荻花秋瑟瑟”、“万里悲秋常作客”等等。 

           但在这里，你感受到的，是她的恬静。她的淡泊，她的成熟与她的大美。秋天的波密，就是一篇优美的神话。（下图）

             波密虽然迷人，但她却又是世界地质灾害的博物馆。流沙、飞石、洪水、滑坡、雪崩......全西藏最凶险、最难维护的路段就在波密，路两边地质灾害留下的痕迹赫然在目。由于当地气候潮湿、山体疏松，即便不在雨季，也极易发生泥石流和塌方。因此过去滇藏川藏的货运马帮，宁可北上高原，远远地绕道，也不会赌上性命和家当挑战波密的通麦。

          波密通麦天险，首当其冲的就是老虎嘴。老虎嘴，一听到这个名字，已经觉得有点恐怖。再看看它的地势，确实令人胆战心惊、不寒而栗。（下图）

              老虎嘴因在雨季经常严重塌方而得名，它就像一只猛虎呃于川藏公路咽喉之上，不知吞噬过多少无辜的生命。据说早期解放军在此修路时，只一瞬间一个排的官兵就全部“光荣”了。在十年前一次罕见的公路大塌方中，顷刻间几百米长的公路几乎同时崩塌，一个汽车运输队的十台大卡车全部坠入深谷......

          从筑路至今，50多年了，这个世界上最著名的102大滑坡路段，依然是最令人头疼的路段。经过一代又一代筑路英雄们的努力，这里虽然已经得到了很大的改善治理。但仍不能掉以轻心，老虎嘴的淫威依然存在，死神仍在不时地偷袭着过往的车辆行人。

          老虎嘴的路段上挂满了五彩的经幡，这是对死亡者的哀思和超度。寂静的山谷中，只听到帕龙藏布江水的波涛声和风吹经幡的猎猎声，隐约中仿佛还有无数亡灵的呼喊声......（下图）

           过了老虎嘴10多公里，就来到了同样闻名的通麦大桥。如今的通麦大桥只是一条单向通行的钢制吊桥，曾经的水泥大桥已被洪水冲得无影无踪。（下图）

                在2000年的夏季，波密境内扎木弄沟发生了世界罕见的特大山体滑坡，整个崩滑过程仅仅6分钟，其能量却相当于11座三峡大坝的浇筑力量。这次滑坡的连锁反应造成了山洪暴发，凶猛无比的洪水横扫了雅鲁藏布江下游所有河道沿岸40多年来陆续建成的全部桥梁、道路、通讯设施，就连印度沿河的7个邦也遭到重创......
           望着桥下虽然湍急但还算老实的江水，你又怎能想象得出它暴怒凶狠，摧毁一切的可怕面目呢！（下图）         

           见经过波密县城时间还早，大洋就继续赶路准备到然乌过夜。谁知半道上遇见了从深圳上来的越野e族车友，三个人两部车，他们说然乌所有旅店都已爆满，他们就是因为找不到地方住才到波密的。听到此情况，我们马上掉转车头与深圳车友一同回波密住宿。（下图：波密之夜）

——下接第二次进藏（十九）       
 
 

           10月20日，早餐后与紫色、大鬼分手告别，张姨加入了我们的队伍。

        车子开出八一镇，只见浓雾在山间飘移，为色彩斑斓的山林披上了一层轻纱，清新湿润的空气令人心旷神怡。（下图） 

           不知从什么时候开始，路两边的树林灌木就开始渐渐地稀疏减少，到了色季拉山口，已是光秃秃一片了。昨晚这里下了场雪，至今天空还是灰蒙蒙的。色季拉山口海拔有4728米，据说晴天在此处可观日出、云海和林海，如今除了白茫茫一片可是什么也看不到了。（下图：色季拉山口）

           过了色季拉山口，不知什么时候，逐渐茂密的林木带着浓烈的秋色又涌进了我的眼帘。（下图）

              色彩鲜艳的叶子与晶莹剔透的白雪，构成了深秋与初冬交融的风景画。（下图）

          前方，就是久负盛名的鲁朗林海。大片的林海在公路两边展现在游人眼前，不用进入收费栈道，随便在公路边哪个角度都可以居高临下地拍到令你惊喜的画面。（下图）

          这个规模宏大的林海由云杉和松树组成，树们在斜斜的山坡上挺着腰杆笔直地矗立着，象一排排等待检阅的士兵。它们身上还披着昨夜留下的霜雪，虽然少了些翠绿，但却给人一种凛霜傲雪的威武气势。这令我不禁想起陈毅将军的一首诗：“大雪压青松，青松挺且直。要知松高洁，待到雪化时。”......（下图）

            五彩缤纷的灌木们簇拥在绿色军团的旁边，似在向英雄们表示着敬意。（下图）

            鲁朗林海这块地方，是一片狭长的高原山地，这里的树木长得出奇的茂密整齐，令人怀疑是人工所栽。其实这里是西藏木材蓄积量最大的原始森林，也是我国面积最大、保持最完好的第三大林区。

        “鲁朗”藏语的意思是“龙王谷”，就是龙王爷居住的地方，这龙王爷可不是凡人，因此他居住的地方当然不一般，这不一般就是“叫人不想家”。看看这片山谷吧；绿涛翻滚、清香弥漫，云霭飘忽，如梦似幻，不正是仙居的地方吗？（下图）

          云雾散去，山谷下的村庄就展现在眼前。流水、小桥、田园、草甸，错落有致的民居，稀疏精巧的林木，无不令人感叹山区田园的美妙、迷人，赞美大自然的天工、神奇。（下图） 

            也许是看我比较慈眉善眼吧，两个藏族女孩盯上了我，请我穿上她们的服装照相。说实在，如果是和一群爱玩爱闹的朋友一起，我会很有兴致地穿上这些民族服装疯玩一下，就如那年和一群年轻的同事穿着藏服在玉龙雪山下足足折腾了半个多小时。只是几个初相识的朋友对此都不感冒，只是我一人，也就没了兴趣。但这天除了我们几个人没有其他游客，于是她们就老跟在我后面游说。我这人就是“心太软”，架不住她们说几句，就不再坚持了。于是穿上这套工布藏族的服装，叫张姨帮我拍了几张。（下图）

　          工布藏服与其他地区的传统藏服不同，这是一种用黑色氆氇呢缝织的服装。此装无领无袖，下幅分作前后两面三刀摆，似裙齐膝。衣襟和下摆衣缘镶着金边或皮毛，刺绣精美、古色古香，风格独特。
        据说工布藏服在工布地区已流行700多年，而始终未被其他奇装丽服所取代。相传在700多年前，工布地区是一个藏族部落，藏王名叫吉布，集英武和智慧于一身，因而他统治的部落昌盛无比。藏族农牧民十分爱戴这位藏王。有一年，这个部落遭到外敌的侵袭。为了维护本民族的尊严，保障人民安居乐业，吉布藏王亲自统率大军前去抗御。敌人退去了,但吉布却英勇战死在沙场。

        人们闻讯后，无不悲痛万分。在殓葬吉布藏王时，几位老阿妈依据他被敌人砍掉头和四肢的遗体，用自己织的氆氇，一针一线地为藏王缝制祀服。为了纪念吉布藏王，后来，全部落的男女老幼都穿上这种祀服，取名为“工布服”。随着星转斗移，日月交辉，工布服也逐渐在民间盛行。目前，不仅林芝县、工布江达县、米林县的藏族穿工布服，而且在西藏其他地区的藏族人、珞巴人、门巴人中，也有相当一部分人穿工布服。（下图：绚丽精美的工布藏服）

           我的朋友看了我和藏族姑娘的合影后竟然说；看来你除去少了两片“高原红”，和她们也没什么两样。（下图）

           中午在鲁朗镇品尝了鲜美的石锅鸡，鸡是当地藏民养的土鸡，用雪山上流下的溪水配以手掌参、藏贝母、百合、枸杞等药材炖成，吃得大家赞不绝口，只嫌鸡肉太少。

        别看这种石锅黑咕隆咚，土里土气，据说它来自于南迦巴瓦峰悬崖上的“皂石”，是用原始刀具手工凿成。此石锅具有较好的保温功效，含各种人体必需的微量元素，用它烹调肉类食品味道鲜美，而且在炎热的夏天放在石锅内的食品两天仍可味道如初，且用的越久对人体越有益。据说历史上活佛及贵族都有自己专门使用的石锅，现在布达拉宫还完整保存着松赞干布使用过的石锅，一些著名的藏药也是使用此石锅熬制而成。如果不是太过笨重，真想买一件回去。现在想来亦有点后悔，象这种天然用品以后只会越来越少，绝对有很大的升值空间，好过把钱存在银行。（下图）
         在鲁朗镇的餐馆里全是用墨脱石锅打边炉，生意非常火爆。要吃正宗的石锅鸡当然要到“石锅王”，用餐时间这门口停满了当地的公务车。（下图） 　 

——下接第二次进藏（十八）

          从派镇过去，景色愈发优美，坐落在大峡谷入口的大度卡村，在绿水青山的环抱里，在绿荫翠田的簇拥中，简直就像是人间的世外桃源。（下图：世外桃源大度卡村）

         在通往大度卡村的路口旁竖立着两个牌子，一个是介绍雅鲁藏布大峡谷，一个是介绍南迦巴瓦峰。（下图）

          山顶常年积雪，山腰却森林茂密，谷底流水潺潺，这种奇特的峡谷风光在藏东南一带随处可见，其中最著名的峡谷就是雅鲁藏布大峡谷。

       雅鲁藏布大峡谷位于雅鲁藏布江的下游，雅鲁藏布江在流经米林派镇之后，不知为何突然改变方向，猛地来了一个急转弯，回过头去，直奔平坦广阔的印度平原，注入孟加拉湾。如此奇特的拐弯，乃世界少见。在这里河水围绕着海拔7788米的南迦巴瓦峰，向南形成一个“U”形大转弯。它北起大度卡村，南至墨脱县的巴昔卡村，全长496公里，平均高差超过5000米，比美国的科罗拉多大峡谷（深2133米，长440公里）还要长56公里，深3876米，堪称世界峡谷之最。中国科学家对大峡谷进行了科学考察、论证后，确认其为世界第一大峡谷。雅鲁藏布大峡谷与世界最高峰——珠穆朗玛峰一道，成为西藏的骄傲，中国的骄傲，是大自然赐予人类的宝贵遗产。

        自发现雅鲁藏布大峡谷之后，这里就成为全世界旅游观光客的向往之处，据说穿越整条大峡谷徒步需要约40天时间。昔日的“死亡禁地”，如今吸引着众多的探险家、徒步爱好者、摄影发烧友......

        我与大洋一致认为；这里的景点开发跟在这里援藏的老广们应该大有关系，如果不是老广们在工作之余踩出了这条线，可能这样的美景至今还藏在深山人不识呢！ 

        我们虽然没能进去一睹大峡谷的风采，在这入口之处也感觉到了她的魅力。（下图：雅鲁藏布大峡谷入口处风光)

          俯身向下看，只见峡谷幽深，江流迂回曲折，乱石纵横。谷底水流湍急，波涛汹涌，裹夹着滚滚巨石奔腾而下，浪击石撞，响声隆隆，气势磅礴，惊心动魄。（下图：大峡谷入口处景观）

 　         再抬头往右前方看，神秘莫测的南迦巴瓦峰在厚厚的云层中若隐若现。（下图：南迦巴瓦峰）

        过去尽管南伽巴瓦也是藏区著名的神山，亦是喜马拉雅山脉的东端，但以往的知名度并不高，一般到西藏的人只会在色季拉山垭口顺路看看，并不会表现出浓厚的兴趣。后来《中国国家地理》“选美中国”那期，评选了中国十大最美的山峰，排名第一的就是南伽巴瓦峰。并且重点介绍了她的神秘莫测、难以窥到真容......因为这一排，南伽巴瓦就如同选美冠军般一夜成名，在华夏诸多名山中取得了头把交椅。他正在成为继珠穆朗玛峰之后西藏最受游客欢迎的旅游景点之一，慕名而来的人也越来越多。

        南迦巴瓦峰海拔7782米，高度排在世界最高峰行列的第15位，但它前面的14座高山全是海拔8000米以上山峰，因此南迦巴瓦是7000米级山峰中的最高峰。南迦巴瓦在藏语中有多种解释，一为“雷电如火燃烧”，一为“直刺天空的长矛”，后一个名字来源于《格萨尔王传》中的“门岭一战”，在这段中将南迦巴峰描绘成状若“长矛直刺苍穹”。由这些充满阳刚的名字里，我们大概也能领略出南迦巴瓦的刚烈与不可征服。

        关于南迦巴瓦还有另一个民间传说。相传很久以前，上天派南迦巴瓦和拉加白垒两兄弟镇守东南。弟弟加拉白垒勤奋好学武功高强，个子也是越长越高，哥哥南迦巴瓦十分嫉妒。于是在一个月黑风高之时将弟弟杀害，并将他的头颅割下来丢在米林县境内，化成了德拉山。上天为惩罚南迦巴瓦的罪过，于是罚他永远驻守雅鲁藏布江边，永远陪伴着被他杀害的弟弟。这个神话故事很生动地向我们描绘了这两座山的特点：现在看到的加拉白垒峰顶永远都是圆圆的形状，那是因为它是一座无头山；南迦巴瓦则大概自知罪孽深重，所以常年云遮雾罩不让外人一窥。

        据说上世纪初曾有一些外国探险家经印度来到这里，希望一睹神山芳容，能拍下一张照片，但整整等了一个月，南迦巴瓦峰始终为浓云所掩，只好望山兴叹，抱憾而归。实际上即使当地人，一年之中可以看见他真容的时分也寥寥无几。　

        此时，我们就近距离地站在这座中国第一名山跟前，虽然峰顶始终是云遮雾罩，但依然可以清楚地见到半山腰厚厚的积雪在阳光的照耀下闪着夺目的银光，在山的下部则是茂密多姿的原始森林，冷峻与热烈构成了这座中国最美山峰的绮丽和壮观，连大洋见了都赞不绝口，直说真不愧为“中国最美的山峰”。

        当然了，想要看到最辉煌、最真切的雪山景色，还是要走进大峡谷里面，据说那种扑面而来的震撼感绝对会让你终身难忘。（下图：南迦巴瓦峰）

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　   
              继续往前走，过了两座大桥，就到了直白村。直白村很小，只有十来户人家，这里是公路的尽头，再往前就是山路了。村里有一个小小的旅游接待中心。这里虽然离南迦巴瓦更近，但却不是最佳观赏点，村后的山将景色遮去了大半。

          村民对我们说；最容易见到南迦巴瓦的时间是在清晨，太阳刚升起的时候。大洋认为有道理；因为这里的水源丰富，太阳一照射，峡谷里的水气蒸发起来就变成了云雾，所以白天山峰上就老是雾腾腾的。（下图：直白村旅游接待中心） 

            （下图：直白村风情）            从直白村往回走，大洋见路上没有过往车辆，于是将车子停在直白大桥的中间，这又是一处极佳的观赏点。（下图：直白大桥）

         站在桥中间往西看，是雅鲁藏布江的一个大拐弯，虽然没有大峡谷里那个马蹄形的大拐弯经典，但也十分壮观。（下图：直白村雅鲁藏布江大拐弯）

            往东看，穿过峡谷的尽头就是令人着迷的南迦巴瓦峰。 从这里望过去，又是另一番风采。据说从这里进去不远就是登山大本营。（下图：南迦巴瓦峰）  

         晚上回到八一镇，不知张姨和紫色他们说了些什么，于是紫色宣布了取消到排龙徒步的决定；她和大鬼明天退出旅途返拉萨，张姨与我们同车回广州。

         其实，他们不去排龙徒步是非常明智的决定。后来听小马她们说，从排龙进去每人每天要交80元的向导费兼管理费，每个背夫100元/天，关键是里面的路塌方得很厉害，基本上是无路可走。回广州后看了阿虾拍的录像，其路程之艰险令我们所有人都为之震惊：在吊桥上被大风吹得摇摇晃晃，几乎要蹲下来走；贴着悬崖在只有一脚宽的“路”上慢慢蠕动，象攀岩运动员一样借助绳子爬上几层楼高的山崖，要知道她们三个都已是六十岁左右的老太婆啊！途中还遭遇了毒蛇的拦路与山蚂蟥的袭击；连藏在山洞中的食物也被黑瞎子扫荡一空......当然，她们也见到了我们所有人见不到的绝美景色。

 

——下接第二次进藏（十七）